Persisches Neujahr mit der Gastfamilie


Liebes Tagebuch

Nach einem ausgiebigen Frühstück verabschieden wir uns und die Mädchen bringen uns zum Busbahnhof, wo wir erfahren, dass an diesem Tag keine Busse fahren. Es ist wie am westlichen Weihnachtstag. Aber die jungen Frauen geben nicht auf, uns zu helfen und gehen mit uns zu den nächsten Taxifahrern. Nach sehr intensivem Feilschen organisieren sie für uns ein Auto, das uns in drei Stunden direkt nach Kashan bringt – nur für 20 Euro! Wir sind sehr dankbar und müssen uns leider schon verabschieden. Wir wären gerne länger geblieben. Die Mädchen zögern nicht, uns vor allen Männern zu umarmen. Qazvīn soll eine konservative Stadt sein.

Zumindest Masoumeh werde ich ein paar Monate später wieder in Deutschland treffen.

Unsere Fahrt ist einfach und unser Fahrer spricht nicht so viel. Wir fahren endlos durch Wüstenland und sehen nur wenige Dörfer auf dem Weg. Eine zerstörte alte Karawanserei ist ein letzter Zeuge alter Handelswege, die dieses Land in Richtung des legendären Isfahan durchquerten. Der Frühling zeigt sich hier und da in der Natur und wir können Familien sehen, die Selfies in blühenden Rapsfeldern in der Nähe der Stadtgrenze von Kashan machen.

Perser sind seltsam. Sie sind die nettesten Menschen, die Sie sich vorstellen können. Sie übertreffen sich in ihrer Tradition von Ta’arof. Sobald ihre Hände jedoch das Lenkrad eines Autos berühren, steigen ihr Blutdruck und ihr Adrenalinspiegel und sie werden zu aggressiven Berserkern zu, die sich über die Unverschämtheit eines jeden aufregen, der sich anmaßt die Straße mit ihnen zu teilen, was zu den Versuchen führt, sich gegenseitig zu töten. Es muss ein Fluch sein…

Unsere Gastgeberin Mariam sagt uns, dass wir uns an einer bestimmten Kreuzung vom Taxifahrer absetzen lassen sollen. Wie unsere früheren Gastgeber befürchtet sie Denunziation. Wenn wir Qazvīn für konservativ hielten, müssen wir noch einmal darüber nachdenken. Kashan ist extrem. Mariam heißt uns willkommen, aber es gibt weder Handschlag noch Umarmung. Sie trägt sogar den Tshador, die schwarze, vollständige Hülle des Körpers, die im Gegensatz zur Burka zumindest das Gesicht frei lässt.

Wir folgen ihr zu ihrem Haus und sobald sich die Tür schließt, wirft sie den Tshador in eine Ecke und wir sehen sie in Kleidern, über die man sich bei keiner westlichen Frau wundern würden. Sie stellt uns ihren Ehemann Ali vor, der ein sehr lustiger Typ ist, und ihren Sohn Mechtat, der sich mehr für seine Computerspiele interessiert als für uns und der wahre Herrscher in dieser Familie ist.

Dodool Tala

Ich kenne diesen Begriff bis jetzt nicht, aber ich werde ihn später hören. Wenn ein Baby geboren wird und es ein Sohn ist, erhebt die Mutter es zum Himmel und nennt es Dodool Tala – Goldener Penis! Jungen wachsen als etwas Besonderes auf, Mütter neigen dazu, sie als kleine Prinzen zu behandeln, und je jünger sie sind, desto mehr merkt man diese Behandlung in ihrem Heranwachsen.

Die Familie lebt zusammen in einer von ihren Eltern getrennten Wohnung. Obwohl sie sehr offen und modern sind, leben die Eltern immer noch sehr konservativ und alle waren sich einig, dass es besser ist, wenn jeder auf seine eigene Weise lebt. Für Nowruz sind wir eingeladen, sie zu Mariams Vater zu begleiten. Wir haben ein spätes Mittagessen sowie – natürlich – Chai und teilen unsere Geschichten. Es ist noch ein wenig Zeit bis zum Neujahrschlag, sodass Uwe und ich beschließen noch etwas die Stadt Kashan zu erkunden.

Wir müssen zurückgehen, duschen und uns umziehen, um bereit zu sein, zu Mariams Familie zu gehen. Wir nehmen das Auto, aber es ist nicht weit. Der Vater und die Mutter sowie Mariams Bruder und seine Frau begrüßen uns sehr höflich, aber wir bemerken, dass sie mehr Distanz bevorzugen und die Frauen uns nicht nur nicht berühren, sondern auch drinnen einen Hijab tragen. Der Vater ist ein hochrangiger Herr, der uns seine Hand und ein edles Lächeln gibt. Niemand außer unseren Gastgebern spricht Englisch, deshalb müssen Mariam und Ali die ganze Zeit zwischen uns übersetzen.

Man serviert uns Obst und Gurken (im Iran gehört das zusammen) sowie Süßigkeiten.

Der Tisch ist mit den sieben Zeichen von Nowruz, den Eiern, Früchten, Gras, Goldfischen, Datteln, Gewürzen und Münzen geschmückt.

Mariam erklärt den anderen unsere Geschichte. Wir lassen sie wissen, welche Ehre es für uns ist, bei diesem besonderen Ereignis anwesend zu sein. Wie wir bereits gehört haben, kündigt das Radio einen Countdown bis zum genauen Wechsel zum neuen Jahr an. Wir bemerken, als sie leiser werden und sich auf das Radio konzentrieren. Bald beginnt das neue Jahr … da ist es, die Familie umarmt sich, sie gibt uns die Hand und wir tauschen Höflichkeiten aus. Der Vater nimmt unsere Hände und gibt uns seinen Segen. Er nimmt auch Geldscheine aus seinem Koran und gibt jedem einen. Dies ist ein Segen für den Reichtum im neuen Jahr.

Am Ende servieren sie ein überraschend (für Perser) kleines Gericht namens „Kookoo“ – kleine Medaillons mit Kartoffeln, Eiern und Gemüse. Wir verabschiedeten uns und gehen mit unseren Gastgebern, um den Rest des Abends mit ihnen zu verbringen.

Ali erzählt uns die faszinierende Liebesgeschichte von ihm und seiner Frau. Sie haben sich vor vielen Jahren an der Universität kennengelernt. Sie durften jedoch nicht miteinander reden. Also schmuggelt Ali eine kleine Notiz in eines ihrer Bücher und hinterlässt eines seiner Bücher an einem bestimmten Ort, um eine Antwort zu erhalten. Sie setzten diese geheime Liebe drei Jahre lang fort, bis Ali genug Geld gespart hatte, um ihre Familie zu bitten, mit ihr verheiratet zu sein. Er darf sie jedoch nicht selbst fragen. Sein Vater muss zu ihrem Vater gehen und die Ehe beantragen. Aber sein Vater weigerte sich zu gehen und Ali war hoffnungslos. Sein Onkel hatte Mitleid mit ihm und ging an die Stelle des Vaters, und die Ehe wurde schließlich arrangiert.


3 Comments
  1. Hossein says

    Ich danke dir für die beste Reisebericht über Persien, bestimt in dich selbst gibt es ein gute Motivation, dass solche bricht schereibst, ich wunsche dir alle bestens.
    Hossein

  2. […] bin ich wieder im Iran und es ist schon wieder zur Zeit des persischen Neujahrs. Bereits 2018 hatte ich das Vergnügen beim traditionellen Fest von Iranern in den Kreis ihrer Famili… und hatte eine fantastische Reise durch das Land. Es scheint eine Tradition zu werden den Iran nur […]

  3. […] bin ich wieder im Iran und es ist schon wieder zur Zeit des persischen Neujahrs. Bereits 2018 hatte ich das Vergnügen beim traditionellen Fest von Iranern in den Kreis ihrer Famili… und hatte eine fantastische Reise durch das Land. Es scheint eine Tradition zu werden den Iran nur […]

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